Zelf bouwen.

Vandaag een klein beetje dichter gekomen bij het eindresultaat.Alle knoppen zitten er nu op.Deze laatste knoppen moesten ingegoten messing cijlindertjes hebben omdat de originele regelbare C dergelijke bevestiging had.De knop van de vario kon ik niet anders maken als met een vijsje aan de zijkant.Daarvoor heb ik van een sloop radio zo'n messing cijlindertje met langs de zijkant een inbus schroefje ingegoten in een knop.Het gaatje aan de zijkant zat van de eerste maal op de juiste plaatst.De wijzertjes voor beiden zijn ook reeds klaar en morgen gaan de messing plaatjes welke ik gemaakt heb met zaag en vijl weg om te laten graveren.Blijft de beide schalen etsen ,de kleine stutjes voor de sleepkontakten (maar die zijn in de maak ) en een definitieve kast.Morgen contacteer ik daar een gepensioneerde schrijnwerker voor die bereid is de kast te maken voor mij.
Nu nog een vraagje ivm de kast.Ik heb weet van mahonie kasten en kerselaar kasten uit die tijd maar waren er ook geen noterlaren kasten?Eik was voor dit type toestel niet van toepassing denk ik.Ik heb in ieder geval nog nooit een piano toestel gezien met een eiken kast.Mohonie zal wel uit de boot vallen denk ik omdat ik hier een forse prijs van verwacht en waarschijnlijk moeilijk te krijgen zal zijn in massief van 1 cm dik.Dus denk ik aan notelaar of kerselaar?????Groeten Freddy

"want deze werkt wel en versterk dus"
Wel Freddy
Dan hoef je daar dus niets om te polen. Probeer eens of het helpt als je de anodespanningen verhoogt?
Nico

Hallo Nico Heb je uitleg goed gelezen en begrepen.Kan dus nog eens nagaan wat die antenne C voor effect heeft.Eventueel het ompolen van de primaire van de vario want deze werkt wel en versterk dus maar echt gillen neen zover krijg ik het niet.De neg roosterspanning op de laatste lamp probeer ik ook eens.Niet vandaag echter want ik ben de naamplaatjes aan het maken.Groetjes en hartelijk dank voor de uitleg. Freddy

Kijk goed Freddy....
Naar de manier waarop de gloeidraad van de eerste lamp geschakeld zit, in het schema van Koomans. Dan zie je dat er over die regelweerstand een klein deel van de gloeispanning staat; het boveneinde is dus iets positief. Meestal was dat omstreeks 1,5 volt. De andere 2,5 volt stond over de gloeidraad, die had daar genoeg aan om heel zachtjes te gloeien. Bij de volle 4 volt zou de versterking van die lamp te groot worden, een triode in HF gaat dan onvermijdelijk oscilleren. En zo zit die gloeidraad dus nergens meer aan aarde, maar minimaal op +1,5 volt tov aarde. Dat is genoeg om de "diode" die gevormd wordt door gloeidraad en rooster te laten sperren. Als die diode zou geleiden dempt hij de afstemkring.
Inderdaad, in jouw schema zit die lekweerstand ook aan + gloeispanning
Ontkoppel- C's zijn nuttig bijvoorbeeld parallel aan de primaire van de LF transfo (in jouw schema zit die daar al) en parallel aan de batterijen
Nico
EDIT
Voor en beginneling kun je perfect monteren... :thumbsup:

Hallo Nico Bedoel je dan dat voor de neg voorspanning van de eerste lamp er een weerstand komt naar de + van de gloei en eventueel een ontkoppel c erbij?
Het rooster van de detektor ligt in mijn schema toch ook aan de + gloei?
Voor de neg voorspanning zou het kunnen zoals nu getekend.Je moet wel weten dat ik nog steeds beginneling ben hé Nico.In ieder geval mijn dank voor je geduld en je medewerking
Groetjes Freddy

Kijk Frederik
Hier zie je het zo ongeveer beroemdste schema dat in Nederland misschien wel duizenden malen is nagebouwd, begin van de jaren'20 gepubliceerd door prof. Koomans.



Je treft er de details aan die ik al beschreef; let op de lekweerstand van de detector, die zit niet aan aarde maar aan de + aansluiting van de gloeidraad.
Hier zijn 2 negatieve roosterspannings baterijtjes getekend; er is geen enkel bezwaar tegen om één gezamenlijke toe te passen. Voor de stabiele werking kunnen er hier en daar wat ontkoppel- C's worden bijgeplaatst
Koomans was een pionier die graag zag dat amateurs op de juiste manier op weg werden geholpen.
Nico