B2X80U

Hallo Rene, bedankt voor je reactie. Alle teer c's zijn vervangen en gecontroleerd: de meeste waren 50% of meer verlopen. De weertstand R12 is ook stuk. Even in de junkbox zoeken wat ik nog heb. Het is gewoon een zin dat ie klaar moet want als hij werkt komt ie in de stelling en gaat misschien nooit meer aan. Er zijn niet veel zenders meer op deze banden. Misschien dat ik een klein zendertje ga maken om er een keer muziek op te laten spelen. Er waren idd een paar printbanen los van de print; die heb ik weer vastgezet met 10sec.lijm. Dat ging goed.

Peter,
Toch zou ik voorzichtig zijn met de print
De componenten zitten al met omgevouwde draden op de print
Wat kortstondig solderen lastig maakt
Het stompje van de oude component even met een mesje krabben gaat oxidatie eraf. En is zo een goede las te maken zonder printgeweld aan te doen.
Philips wist dat ook en ook voor reparatie gaven ze dat aan .
Ik denk wel als zo’n toestel bij servicecenter wel werd uitgekast als meerde problemen waren. Printbaan breuk kwam ook voor.
Zo denderend waren de printen niet.
Dat was in de laten jaren60 en begin 70 al beter gesteld met de epoxy platen.
Vandaar ook waarschuwing
Als de print degelijk was had ik ook liever uitgesoldeerd.
Het stompje afkrabben component oogje met punttang
Tin en stompje platdrukken tegen print .
Het gaat om functioneel zijn en de klant leek keek nooit in het toestel.
Het speelde immers tot de volgende defect voordeed en hij nog overwoog te laten repareren of iets anders aanschafte . Een nieuwe transistor toestel.

Sorry maar ik vind deze manier van repareren helemaal niks. De aansluitdraden van de componenten zijn vies en vaak geoxideerd en pakken daardoor moeilijk tin aan. Bij het solderen laten de lassen op de print los en krijg je een onbetrouwbare las.
Zoals ik het zelf doe bij dit soort printen en ook bij (jukebox) versterkers met een printplaat: Ik knip de component los en buig de draden recht. Je houdt aan de onderkant de soldeerbout tegen de las en vanaf de bovenkant duw je het stompje draad naar buiten. Vaak valt het er al vanzelf uit en meestal is het gaatje dan ook meteen open. Ook lukt het meestal om het draadje met een pincet te pakken. De nieuwe component maak je op maat en na het insteken vouw je de draadjes schuin om en knipt ze af. Eventueel duw je de draadjes tegen de print aan. Daarna pas solderen. Je komt dan maar kort met de soldeerbout tegen de print en de kans op beschadiging is minimaal. En het ziet er gelikt uit.

De manier die René beschrijft wordt vaak ook door febrikanten aanbevolen. Die raden ook aan om het oogje van de nieuwe component tegen de print aan te leggen. Deze manier kon vaak niet anders omdat je niet bij de onderkant van de print kon komen. Er werd wel bij gemeld dat je snel moest solderen. Toen de componenten relatief nieuw waren ging dat wel, maar na al die jaren van oxidatie lukt dat snelle solderen niet meer.
Vandaar mijn advies om de componenten compleet te vervangen.

Gebruik een niet te hete, temperatuur geregelde soldeerbout ingesteld op c.a. 375 graden.

Wat C21 betreft: Natuurlijk is een X2 condensator het beste. Maar Philips gebruikte zelf een papiercondensator van 1000 of 1300 V. en dat gaf jarenlang geen problemen. Als je een condensator met een werkspanning van 1000 V. of hoger gebruikt gaat het prima. En inderdaad, het toestel zal niet meer de hele dag aanstaan.

Groeten,
Peter
 

Belangrijk is de teer c’s te vervangen
ceramische gaan haast niet stuk kun je laten zitten 
doe hier ook niet teveel aan print is kwetsbaar en je heb de banen zo aan je soldeerbout hangen 
beste is onderdelen afknippen zo dicht mogelijk bij onderdeel dus niet bij de print
de condensator met een tangetje een oogje maken en over het stompe aansluitdraadje hen doen 
en solderen zit niet gelikt uit maar houd de baan heel
belangrijk is c21 vervangen door x2 condensator 275 volt 250 volt
je kan bij testen ook weglaten .
eigenlijk de koppel c vervangen ratel c en de weerstanden bij UL84
evt condensator toon regeling als lek is vaak weinig spanning er op en kleine waarde.
deze toestellen spelen niet meer de heledag .gaat om dat het werkt en veilig.
vroeger al als radio voor de keuken slaapkamer  enz
geluid houd je ook niet de heledag vol.leuk om even aan te zetten en aan iemand te laten horen dat het werkt.
 
succes met herstel

C12 is 0,082 uF, geen 0,82 uF, scheelt een factor 10.
Je kunt de gele polyester C’s gebruiken van Jukebox Revival, of de bruine polypropyleen als je die mooier vindt. Maakt in feite niets uit.
In principe alles wat zwart is vervangen. Alleen voor C21 een pulsvast type nemen van min. 1000 V.
Voor de rest is 630 V. DC werkspanning meer dan genoeg.

Mocht je die 0,082 uF niet kunnen vinden, mag er zonder bezwaar 0,1 uF voor in de plaats.

Nog even over die waarden: Als je de waardes in uF mer 1000 vermenigvuldigt, krijg je de waarde in nF of kpF (k) zoals Philips aangeeft. En condensator van 10 k is dus 10 nF of 0,01 uF.

Groeten,
Peter
 

Hallo Peter, bedankt voor je reactie. Nog even een vraag over de condensatoren: welke zijn de beste vervangers en welke spanning?Ik zie bij Jukebox Revival wel een keramische C van 0,01 mFD(C21) maar geen 0,82 mFD(C12) . Kan ik ook andere soorten gebruiken?Gr,Jan.